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Lista Chic

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Lista Chic es un espacio de moda, estilo y tendencias creada por Geobana Guerrero.

Hay diseñadores que crean prendas y otros que encuentran en la moda una forma de contar historias. Para Aghata Cristi Valentini, fundadora y directora creativa de Federica Valentini, el diseño es una expresión artística en la que confluyen el arte, la literatura, las vivencias personales y una particular manera de interpretar el mundo. En esta entrevista exclusiva para ListaChic, nos cuenta cómo esas influencias dieron forma a una firma que entiende la moda como un lenguaje propio.

Aghata Cristi presenta en Madrid la segunda parte de su colección THE HEART OF THE WORLD, ATTOS II, y nos acerca a su particular manera de entender la creación. Una filosofía en la que cada colección se convierte en un relato y cada prenda en una forma de transmitir emociones, representar identidades y expresar aquello que no siempre puede decirse con palabras.

 Entre arte y la creatividad: El origen de la diseñadora

¿Quién está detrás de Federica Valentini? Nacida en Belém do Pará, Brasil, Aghata Cristi Valentini es diseñadora, artista y emprendedora. Su aproximación a la moda está marcada por una sensibilidad que se ha construido a lo largo de su vida, entre distintas disciplinas artísticas, experiencias personales y referencias culturales.

La relación de Aghata con la expresión artística comenzó durante su infancia. Creció en un entorno familiar estrechamente vinculado a la creatividad: su madre es actriz, bailarina y emprendedor mientras que su abuela es artesana y costurera. El teatro, la danza y el trabajo manual estuvieron presentes desde sus primeros años, configurando una sensibilidad que posteriormente encontraría en la moda una nueva forma de expresión.

Su trayectoria también refleja una personalidad multidisciplinar. Aghata estudió Trabajo Social y ha orientado parte de su formación hacia el arte, el emprendimiento y la gestión empresarial. Una combinación de disciplinas que aporta a su manera de entender la moda una perspectiva propia, en la que la sensibilidad artística convive con una visión empresarial.

De un proyecto personal a una firma de moda

La fundadora nos cuenta que Federica Valentini tuvo un recorrido particular antes de convertirse en una firma de moda. El proyecto nació oficialmente el 17 de diciembre de 2019 en Nápoles, Italia, aunque sus primeros pasos estuvieron vinculados a la comercialización de bolsos de marca de segunda mano a través de Instagram. Posteriormente, Aghata desarrolló una línea de cosmética de producción propia, actividad a la que se dedicó entre 2020 y 2022.

Aghata Cristi Valentini fundadora de la firma Federica Valentini

La moda, sin embargo, siempre había formado parte de sus intereses. En febrero de 2025 decidió orientar su proyecto hacia el diseño de indumentaria, profundizando en su formación y desarrollando progresivamente una colección que reuniera sus inquietudes artísticas y su visión estética.

La marca surge de una profunda conexión con el arte, la literatura, los dolores y las alegrías personales de Aghata, así como de su necesidad de expresar una identidad propia. Desde sus primeros pasos, su creadora imaginó una firma capaz de unir la elegancia europea con la riqueza cultural de sus raíces brasileñas.

Su vida entre Brasil y Europa, especialmente su conexión con Italia y España, también ha contribuido a definir la identidad de la firma.

Lo que comenzó como un proyecto vinculado al universo de la belleza evolucionó hacia una propuesta de moda de autor, donde cada colección representa una historia, una emoción y una manera particular de interpretar el mundo.

Aghata participa activamente en todas las etapas de construcción de su firma, desde el concepto artístico de las colecciones hasta la dirección creativa y el desarrollo empresarial.

Para ella, Federica Valentini representa una parte importante de su propia historia: sus orígenes, sus experiencias, sus transformaciones y su manera de entender la belleza.

El diseño como lenguaje propio: piezas con identidad

La estética de Federica Valentini se construye a partir de una combinación de minimalismo contemporáneo, sastrería y referencias a las décadas de los ochenta y noventa. Las siluetas estructuradas, la precisión de los cortes, los volúmenes arquitectónicos y la atención a las proporciones definen una propuesta que interpreta la feminidad desde la elegancia y el carácter.

La firma trabaja desde una visión que integra moda de autor, prêt-à-porter, couture y sastrería, con una sensibilidad editorial muy presente en sus creaciones.

Sin embargo, más allá de sus referencias estéticas, su principal rasgo diferencial reside en la intención de dotar de identidad a cada pieza.

«No quiero crear únicamente ropa bonita. Quiero crear piezas que tengan identidad, que transmitan algo y que permitan a cada persona expresar quién es, sin necesidad de seguir lo que dicta el mundo», explica Aghata.

THE HEART OF THE WORLD: dos actos, una historia

Esta filosofía creativa encuentra una de sus expresiones más personales en THE HEART OF THE WORLD, la colección otoño-invierno 2026/2027 de Federica Valentini.

Concebida como un recorrido emocional por la transformación, la fuerza interior y el renacimiento, la propuesta se desarrolla en dos actos: ATTOS I y ATTOS II. El primero representa la oscuridad, la incertidumbre y los momentos de cambio que forman parte de la experiencia humana. El segundo evoluciona hacia una expresión más serena, delicada y equilibrada, sin perder la fuerza que caracteriza a la firma.

Uno de los principales símbolos de esta narrativa es la Victoria Regia, planta emblemática de la Amazonía brasileña, cuya capacidad de florecer inspira una reflexión sobre la transformación y la posibilidad de encontrar belleza incluso después de atravesar momentos difíciles.

La referencia a sus raíces adquiere un significado especial en esta colección, conectando el imaginario brasileño de su creadora con una interpretación de la feminidad que habla de libertad, fortaleza y capacidad de reinventarse.

A través de los tejidos, las texturas, los volúmenes y las siluetas, Aghata establece un diálogo entre vulnerabilidad y fortaleza. Cada uno de los dos actos propone una lectura diferente de ese proceso, mostrando cómo una misma identidad puede transformarse sin perder su esencia.

«THE HEART OF THE WORLD habla de transformación, pero sobre todo de la capacidad de volver a florecer. Porque incluso después de la oscuridad, siempre existe una nueva forma de encontrar la luz», señala la diseñadora.

El segundo acto de la colección, ATTOS II, se presenta en Madrid el 12 de noviembre, después de que la firma mostrara ATTOS I el pasado 17 de octubre en el Casino Gran Vía. Esta nueva propuesta profundiza en una feminidad más serena y equilibrada, con la sastrería contemporánea, los volúmenes y las texturas como protagonistas.

La estética de la colección recupera la elegancia de los años noventa desde una perspectiva actual, prestando especial atención a los cortes, las proporciones y el movimiento de las prendas. La construcción de las siluetas y los detalles dialogan con la narrativa artística y emocional que da sentido a la propuesta.

Más allá de una presentación de moda, la intención es ofrecer una experiencia visual que permita comprender la historia que existe detrás de cada creación.

«Para mí, una pasarela no es solamente un lugar donde se presentan prendas. Es un escenario donde puedo contar historias sin necesidad de utilizar palabras».

Una firma en construcción, una identidad que permanece

Federica Valentini se encuentra en una etapa de crecimiento y consolidación. Entre sus próximos objetivos figura continuar desarrollando sus líneas de womenswear y menswear, ampliar sus propuestas de sastrería y moda de autor y fortalecer su presencia comercial.

Colección menswear Federica Valentini

La firma prepara también AMAJ, una colección de bolsos prevista para primavera-verano 2027, cuyo concepto se inspira en los vínculos familiares y el amor.

Con la mirada puesta en nuevas oportunidades, la fundadora busca seguir desarrollando la presencia de la firma en el mercado europeo y ampliar su participación en el circuito internacional de la moda.

«Mi mayor objetivo es construir una marca que permanezca en el tiempo. Quiero que Federica Valentini sea reconocida no solamente por sus diseños, sino también por su historia, su identidad y los valores que representa», destaca Aghata.

En sus creaciones, las prendas funcionan como un soporte para expresar aquello que a veces resulta difícil explicar con palabras. Una manera de entender la moda en la que cada colección tiene algo que contar y cada diseño se convierte en parte de una historia.

Con la inauguración de la primera sede de BK Models en Madrid, Andrei Macías apuesta por una formación que va más allá de la imagen y prepara a los modelos con identidad, criterio y visión internacional.

¿Qué hay detrás de un modelo que deja huella en la industria de la moda? No todo se mide en una pasarela ni se define frente a una cámara. Ser modelo implica desenvolverse, reconocer la propia identidad y comprender el valor de la cultura, el arte y otras expresiones creativas que enriquecen la profesión. Todo cobra sentido cuando existe una formación detrás.

En julio tuve la oportunidad de participar en el workshop de BK Models en Madrid y conocer de primera mano su metodología. Me interesó especialmente su forma de entender la preparación de los participantes: más allá de trabajar la imagen, el objetivo es ayudarles a comprender su papel como profesionales dentro de la industria.

Al frente de esta propuesta está Andrei Macías, CEO de BK Models, con más de diez años de trayectoria en el sector e impulsor de la agencia en México. Su filosofía combina formación artística y desarrollo personal en un entorno profesional, seguro y basado en valores.

BK Models inaugura sede en Madrid

Tras el éxito de esta primera experiencia, BK Models inaugura su primera academia en Madrid con el propósito de compartir conocimientos y ofrecer una formación que prepare a hombres y mujeres para desenvolverse con mayor seguridad y profesionalidad en la industria.

Con motivo de esta inauguración, Macías explica qué distingue a su propuesta: «Somos una empresa seria, formativa y familiar. Buscamos aportar a la moda modelos con formación artística basada en valores, despertando el respeto y la pasión por esta profesión y por todas las personas que forman parte de ella, sin olvidar la cultura y el arte».

Su intención es que cada modelo alcance su mejor versión, «desarrollando su estilo, su personalidad y una visión con sentido humano», explica Macías. Esta filosofía parte de una idea clara: el talento necesita orientación, disciplina y sensibilidad para crecer. Una perspectiva que también conecta con Backstage by JM, Clothing Company, su línea de diseño de moda, y con una visión abierta a las distintas influencias y oportunidades del panorama internacional.

BK Models continúa impulsando sus workshops en sus academias de México y España, con programas orientados a la profesionalización de modelos y a la búsqueda de la excelencia en su formación.

La próxima cita tendrá lugar el 16 de octubre en Madrid. Todos los detalles pueden consultarse en sus canales oficiales: @BKModels.spain y @bkmodels.mexico

La llegada de BK Models a España invita a mirar el modelaje desde otra perspectiva: no solo como una cuestión de imagen, sino como un camino de aprendizaje, identidad y crecimiento.

Francis Montesinos y Susan Villa.   Foto: Mahadev Rojas Torres

Francis Montesinos presentará una retrospectiva de sus piezas icónicas junto a su nueva colección de prêt-à-porter.

El maestro Francis Montesinos llegó entusiasmado y visiblemente emocionado a la presentación de la XX edición de Pasarela Española, celebrada el pasado 8 de octubre en el Casino Gran Vía de Madrid, donde fue nombrado embajador de esta edición en reconocimiento a sus más de cinco décadas de trayectoria.

El homenaje tendrá lugar el sábado 17 de octubre, dentro de una programación que se extenderá hasta el día 18. Para la ocasión, el diseñador prepara un desfile que recorrerá su historia creativa y rendirá tributo a España, el flamenco y Lola Flores, una figura cuya fuerza y personalidad conectan con el carácter escénico de su universo. Francis Montesinos y Susan Villa, presidenta de Pasarela Española, adelantaron algunas de las claves de este esperado reconocimiento.

Un desfile que cuenta la historia de la moda española

Montesinos ha conservado más de 300 prendas desde que abrió su tienda en 1972. Piezas originales, estampados y creaciones de distintas etapas, desde la época hippie hasta La Movida de los años ochenta, conforman un archivo que permitirá redescubrir momentos esenciales de su carrera. Algunas de estas prendas viajarán a Madrid para la ocasión.

El desfile se dividirá en dos partes: una retrospectiva de su trayectoria, acompañada por una actuación  y la presentación de Afterwork by Francis Montesinos, una línea de moda urbana y prêt-à-porter que ya tuvo una primera presentación en Valencia.

Rebelde desde sus comienzos, Montesinos ha sabido convertir sus referencias mediterráneas, el color y la tradición en un lenguaje propio, abierto a la experimentación y a la vanguardia.

Archivo. Foto: Francis Montesinos

Recorriendo la obra del diseñador

Durante la presentación a la prensa, un recorrido por la obra del diseñador valenciano evocó la historia de la moda española, con el arte y la esencia de España como protagonistas. Su trabajo ha trascendido la pasarela para dialogar con la música, el cine y las artes escénicas.

Su colaboración con Miguel Bosé forma parte de los episodios más significativos de esa trayectoria. Montesinos creó para el artista prendas que rompían con las convenciones de la indumentaria, entre ellas una pieza que podía parecer una falda, pero que en realidad era un saragüell, un pantalón tradicional valenciano. Una muestra de cómo el diseñador ha recurrido a la ropa para expresar personalidad y desafiar los códigos establecidos.

En las artes escénicas, su colaboración con Nacho Duato y su trabajo para la Compañía Nacional de Danza, donde llegó a crear cientos de trajes para una producción, reflejan su capacidad para llevar el diseño más allá de la moda y ponerlo al servicio del movimiento y la narración.

El cine abre un nuevo capítulo para Francis Montesinos

Francis Montesinos y Susan Villa.                                                         Foto: Mahadev Rojas Torres

El cine también forma parte de su trayectoria, con colaboraciones en el vestuario de películas de Pedro Almodóvar.

Ahora, nuevos proyectos vuelven a despertar su ilusión por la gran pantalla. Entre ellos figura su participación en una producción cinematográfica norteamericana para la que vestirá a las actrices protagonistas.

Montesinos reivindica la moda como creación artística y defiende una mirada que vaya más allá de su dimensión industrial. Su trayectoria reúne artesanía, cultura, música y espectáculo en una obra que continúa evolucionando sin perder sus raíces.

El homenaje de Pasarela Española celebra esa aportación. En su próxima cita con la pasarela, España, el flamenco y Lola Flores serán protagonistas de una celebración a la altura de su legado.

Pasarela Española con nuevas miradas de la moda

Junto al homenaje a Francis Montesinos, la XX edición de Pasarela Española reunirá las colecciones de otros diseñadores, que mostrarán sus creaciones a lo largo de dos jornadas dedicadas a la moda.

Sábado 17 de octubre de 2026: Francis Montesinos, protagonista del homenaje; Tati Fernández, By Sarah Sutton y Federica Valentina.

Domingo 18 de octubre de 2026: Zulema Izquierdo, Moda de Nata, Alexandra Ferrer, Laura Márquez, Ana Barrios, Liz Valdesuso y Ana Lucena Shoes.

La diseñadora peruana Isabel de Mauleón presentó en Madrid sus nuevas creaciones, elaboradas con fibras nobles como la alpaca y el algodón Pima, acompañada por rostros conocidos de la sociedad española como Álvaro de Marichalar, Gloria Camila, José Ortega Cano y Silvia Casas.

La moda, la artesanía y la sociedad se dieron cita en una exquisita velada que reunió a destacadas personalidades del ámbito social y cultural madrileño. La diseñadora peruana Isabel de Mauleón presentó en Madrid la nueva colección de su firma, By Comtesse Isabel, en un encuentro celebrado el 30 de septiembre en la Sala Alcalá del Hotel Wellington.

José Ortega Cano y la diseñadora Isabel de Mauleón

El encuentro citó a numerosos invitados vinculados al mundo de la moda, la cultura y la sociedad española, además de conocidos rostros que acompañaron a la diseñadora en este nuevo paso de su trayectoria internacional.

La diseñadora y Gloria Camila

Entre ellos se encontraban Álvaro de Marichalar, Gloria Camila, José Ortega Cano y Silvia Casas, esposa de Manu Tenorio, quienes pudieron conocer de primera mano las nuevas propuestas de la firma.

La presentación se desarrolló en formato showroom, con un cuidado montaje en el que las prendas y accesorios adquirieron todo el protagonismo. Una puesta en escena pensada para acercar al público el universo creativo de By Comtesse Isabel y mostrar, más allá de una colección, una forma de entender la moda ligada a la tradición y al patrimonio textil peruano.

Álvaro de Marichalar junto a la diseñadora Isabel de Mauleón, luciendo una de sus prendas

Artesanía y moda peruana de  lujo en piezas únicas

Durante el encuentro, Isabel de Mauleón explicó a los asistentes las claves de su propuesta, en la que la artesanía, las técnicas textiles tradicionales y el empleo de fibras nobles ocupan un lugar central.

La alpaca fue una de las grandes protagonistas de la presentación. El material, procedente del pelaje de este mamífero andino, se convierte en la materia prima de prendas elaboradas artesanalmente y concebidas para destacar tanto la calidad de las fibras como el trabajo manual y el cuidado de cada acabado.

 

El showroom permitió descubrir de cerca trajes, cazadoras, capas y complementos como guantes, gorras y broches, en una propuesta que combina tradición textil y diseño contemporáneo.

Según explicó la propia diseñadora, una de sus características son las tonalidades: “Son tintados de manera natural; sin embargo, tratamos de mantener el colorido original del pelaje animal”.

El showroom permitió así contemplar de cerca la riqueza cromática de las prendas, sus texturas y los detalles de unas piezas en las que el trabajo artesanal se convierte en uno de sus principales elementos distintivos.

Geobana Guerrero y la diseñadora Isabel de Mauleón

Un proyecto con vocación internacional

Fundada en 2023, By Comtesse Isabel nació con el propósito de proyectar el patrimonio textil peruano y el trabajo de sus artesanos más allá de sus fronteras, con la alpaca, la vicuña y el algodón Pima entre sus principales materiales.

La firma, que ya ha participado en distintos escenarios de moda de Europa y América Latina, tiene ahora la mirada puesta en España. Para Isabel de Mauleón, la presentación en Madrid supone también una oportunidad para estrechar los vínculos culturales entre España y Perú a través de la moda.

La diseñadora recibió en marzo de 2026 la Medalla de Lima por su contribución a la promoción de la cultura peruana y del trabajo textil nacional en el ámbito internacional.

Silvia Casas, Mario Niebla e invitados de la firma.

Tras la buena acogida de la cita madrileña, By Comtesse Isabel prevé regresar a España el próximo año para continuar mostrando sus colecciones y consolidando su presencia en el país.

Colección Luminhaz. Foto: Cortesía Ifema

«Nosotros seguimos haciendo lo mismo. Seguimos mostrando nuestra parte, lo que somos nosotros, lo que vemos. Y las personas que se identifican con ello nos han seguido».

Hannibal Laguna nos recibe en el backstage del Palacio de Cibeles, a pocas horas de presentar su nueva colección en la Mercedes- Benz Fashion Week Madrid. El diseñador nos ha invitado a conocer de cerca las nuevas piezas, y compartir sus impresiones momentos antes del desfile. Entre vestidos, nuevas texturas y los últimos preparativos, hablamos también de una trayectoria que está a punto de cumplir 40 años, y que coinciden con la ocasión de haber recibido el premio como diseñador nacional de esta edición, en la que conversamos de una firma que, desde sus comienzos, ha mantenido una idea muy clara: ser fiel a su propia identidad.

Foto: Diego Emiliano García

 

Una identidad que se mantuvo, incluso cuando los cambios de una mujer más independiente la acercaban hacia códigos cada vez más masculinos y que, con el paso del tiempo, terminó encontrándose con una mujer mucho más libre.

«Nosotros empezamos en una época en la que el minimalismo era absoluto y había una masculinización de las formas. La mujer se incorporaba al mundo laboral y, de alguna manera, parecía que tenía que llevar un traje de chaqueta, unos hombros determinados, unos códigos que recordaban a los uniformes masculinos», destacó el diseñador.

Frente a esa estética, la firma apostó desde el principio por otro lenguaje: una forma de vestir que reivindicaba su feminidad. «Llegábamos con una idea totalmente diferente: una mujer sensual, con la espalda descubierta, con transparencias. En aquel momento era algo muy complicado».

Cuatro décadas después, aquella apuesta convive con una realidad muy distinta. La evolución social ha dado paso a una mujer que puede expresarse con mayor libertad y que ya no necesita responder a un único código de vestimenta.

«Ahora la mujer es libre. Su sexualidad la defiende y existen muchísimas formas de manifestarse. Ya no hay una dictadura de las tendencias que te diga lo que tienes que llevar».

Quizá por eso, más que hablar de una firma que ha sabido adaptarse a los tiempos, Laguna habla de una firma que ha permanecido fiel a sí misma.

«Nosotros seguimos haciendo lo mismo. Seguimos mostrando nuestra parte, lo que somos nosotros, lo que vemos. Y las personas que se identifican con ello nos han seguido».

Una colección que mira a sus raíces: LUMINHAZ

Esa misma filosofía está presente en la colección que ahora presenta la firma. Vestidos construidos alrededor del oro, el oro envejecido y el bronce, con bases bordadas con pedrería. El resultado es una propuesta de gran impacto visual en la que conviven sensualidad, artesanía y teatralidad.

Algunas piezas parecen desnudas sobre el cuerpo; otras están forradas para crear diferentes tonalidades. El terciopelo se retuerce y se transforma hasta adquirir nuevas texturas, mientras las grandes mangas evocan los mantos de las vírgenes, lo describe el diseñador.

Es una colección contemporánea, pero profundamente conectada con el origen de la firma. Porque la historia de la firma, también está ligada a la tradición artesanal valenciana y a una memoria familiar que forma parte de su lenguaje creativo.

«Venimos del Mediterráneo, de la Comunidad Valenciana, de tejidos hechos en telares a mano. Mi primer corpiño provenía del corpiño de mi abuela, un corpiño valenciano del siglo XVII».

La belleza en el universo de Hannibal Laguna

Entre las celebraciones de estos 40 años también ha sido una ocasión para conquistar otro territorio: el de la belleza. La firma presenta LUMINHAZ Hannibal Laguna beauty, una línea creada junto a los Laboratorios Némesis.

La línea propone un tratamiento pensado para preparar la piel ante un acontecimiento especial: un protocolo de siete días cuyo efecto, según explican sus creadores, se prolonga durante aproximadamente veinte días más. Una colaboración que forma parte de la experiencia de vestirse para una ocasión especial.

Cuatro décadas y con proyectos por hacer

Con entusiasmo el diseñador afirma que la firma se prepara para celebrar sus 40 años después de haber conmemorado ya otros hitos, como los 30 y los 35. Y mientras mira atrás, también continúa proyectándose hacia delante.

Porque, después de cuatro décadas, quedan muchos proyectos por mostrar, pero todo llegará a su debido tiempo. «Mientras se mantengan la curiosidad y la ilusión, quedan muchísimas cosas por hacer. Muchísimos proyectos».

 

Nueva York no solo muestra moda: construyó, durante décadas, una plataforma capaz de convertir diseñadores en nombres visibles para una industria global. Su historia explica por qué desfilar allí puede significar mucho más que presentar una colección.

Hay ciudades que parecen haber nacido para la moda. París tiene la alta costura, las grandes maisons y una tradición de excelencia y trabajo artesanal. Milán construyó una identidad alrededor del diseño, la industria y el lujo italiano. Nueva York, en cambio, hizo algo diferente: convirtió la moda en una plataforma de proyección. 

Por eso, llegar a New York Fashion Week no significa necesariamente haber alcanzado una cima. Significa entrar en un escenario donde una colección puede ser vista por periodistas, compradores, estilistas, celebridades, fotógrafos y profesionales de una industria que funciona cada vez más de manera global.

Y esa idea está presente desde el origen.

Una semana creada para ubicarse en la mira de atención

Press Week 1943. Foto cortesía. Kena Mujeres en Acción

En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, la publicista Eleanor Lambert creó la New York Press Week, antecedente de lo que hoy conocemos como New York Fashion Week. Con París limitada por el contexto bélico, la iniciativa permitió que la prensa conociera el trabajo de los diseñadores estadounidenses sin tener que viajar a Europa.

Lambert entendió algo que continúa siendo fundamental en la moda: la visibilidad también construye valor.

Años más tarde, en 1962, fundaría el Council of Fashion Designers of America (CFDA), organización que tendría un papel central en la promoción y profesionalización de la moda estadounidense. El propio CFDA reconoce a Lambert como una figura decisiva para colocar a la moda estadounidense en el mapa internacional.

La historia resulta especialmente interesante porque Lambert era, ante todo, una especialista en comunicación y relaciones públicas. Su herramienta no era diseñar una prenda, sino conseguir que alguien importante quisiera verla.

La moda y la comunicación comenzaban a convertirse en dos caras de una misma industria.

De Nueva York al mundo

Con el paso de las décadas, Nueva York desarrolló una identidad propia. Diseñadores como Halston, Calvin Klein, Ralph Lauren, Donna Karan, Bill Blass, Oscar de la Renta y tantos otros ayudaron a construir una estética estadounidense reconocible.

Pero también transformaron el significado de una colección.

La pasarela dejó de ser únicamente el lugar donde se mostraba ropa. Se convirtió en una experiencia capaz de generar fotografías, titulares, conversaciones, colaboraciones y oportunidades comerciales.

El traslado de los desfiles a Bryant Park durante los años noventa consolidó además una imagen que quedó grabada en la cultura popular: las carpas, los fotógrafos, las celebridades y esa sensación de que durante unos días toda la ciudad podía convertirse en escenario. Nueva York entendió antes que muchas otras ciudades que un desfile también podía ser un acontecimiento mediático.

No hace falta haber nacido en Nueva York

Quizás uno de los aspectos más interesantes de NYFW sea que su identidad internacional no depende de que todos sus protagonistas sean estadounidenses.

En el calendario oficial aparecen diseñadores nacidos o formados en diferentes partes del mundo. Entre ellos, Prabal Gurung, nació en Singapur y creció en Nepal. Carolina Herrera nació en Venezuela. Y en los calendarios recientes también incluyen nombres como Campillo, de México, y Sabyasachi Mukherjee, de India.

Nueva York funciona también como una puerta de entrada. Un diseñador puede tener su origen creativo en otro país y, sin embargo, elegir la ciudad como plataforma para presentar su trabajo ante una audiencia internacional.

El calendario oficial de febrero de 2026 incluyó más de 60 desfiles y presentaciones y reunió nombres como Carolina Herrera, Prabal Gurung, Campillo, Bibhu Mohapatra y Raúl Peñaranda, entre muchos otros.

 

En septiembre, la programación volvió a mostrar esa diversidad: entre las nuevas incorporaciones aparecieron Sabyasachi, Magda Butrym, Conner Ives y otros diseñadores, mientras que nombres consolidados como Carolina Herrera, Ralph Lauren, Michael Kors, Tory Burch y Thom Browne continuaron formando parte del circuito.

París, Milán, Londres y Nueva York no representan exactamente lo mismo. Cada una desarrolló una relación particular con la moda y con la industria que la rodea.

Pero Nueva York construyó algo especialmente poderoso: la idea de que una ciudad puede funcionar como plataforma para proyectar una identidad creativa hacia el mundo.

Por eso, detrás de cada nombre que aparece en el calendario de NYFW hay algo más que una colección.

Hay una historia de origen, una apuesta empresarial, una estrategia de comunicación y, muchas veces, el deseo de pasar de ser descubierto a ser recordado.

Desde Eleanor Lambert hasta los diseñadores que hoy llegan desde América Latina, Europa o Asia, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién está mirando?

Y quizás ese sea, todavía, uno de los mayores poderes de New York Fashion Week.

Desfile en MBFWMadrid Celia B. Foto cortesía.

Detrás de Celia B está una asturiana que convirtió su pasión por la moda, los estampados y los colores imposibles en una firma con vocación internacional y que, después de años mirando al mundo, vuelve ahora la mirada hacia casa.

Su historia tiene, además, bastante de película. Celia Bernardo nació en Asturias y pasó varios años en Shanghái, ciudad en la que terminó fundando su propia marca. Esa mezcla entre sus raíces españolas y todo lo que absorbió durante su experiencia internacional se ha convertido en una de las señas de identidad de la firma: prendas llenas de color, siluetas con volumen, estampados protagonistas y una forma de entender la moda desde un lugar mucho más alegre y despreocupado.

Ahora saborea uno de esos momentos que marcan una carrera: su primer desfile en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Y, para hacerlo, Celia no podía haber elegido un tema más personal.

Indian Summer: volver a casa sin dejar de mirar al mundo

Para la colección Primavera/Verano 2027, Celia B cuenta que se inspira en los indianos asturianos, aquellos viajeros que emigraron a América y regresaron años después a su tierra trayendo consigo nuevas costumbres, arquitecturas, colores y formas de entender la vida.

La referencia no es casual. De alguna manera, la propia trayectoria de Celia Bernardo comparte ese espíritu de ida y vuelta: salir, descubrir, absorber influencias y regresar con una nueva manera de mirar sus propias raíces.

El resultado es Indian Summer, una colección que mezcla Asturias, Mediterráneo, viajes y artesanía en el particular lenguaje de la diseñadora. Hay color, mucho color, estampados, tejidos a croché, volúmenes y una estética exuberante que consigue algo que no siempre es fácil en moda: ser maximalista sin perder frescura.

Y aquí está una de las claves para entender el fenómeno en que se convierte la apuesta por una pieza de Celia B. En un momento en el que buena parte de la moda parece obsesionada con el quiet luxury, los tonos neutros y vestir sin llamar demasiado la atención, la asturiana hace justo lo contrario. Celia B defiende que vestirse también puede ser divertido. La diversión visual está asegurada.

De la pasarela al armario: ahora también puedes llevar el look que acabas de ver

El debut madrileño llega, además, con un cambio importante para la firma. Celia B se suma por primera vez al modelo “see now, buy now”: los looks de Indian Summer podrán pre-reservarse desde el mismo día del desfile.

Una estrategia especialmente coherente con una marca que ha construido una relación muy directa con su comunidad internacional y con una generación acostumbrada a descubrir una colección en Instagram o TikTok y quererla inmediatamente, no seis meses después.

Porque si algo ha cambiado en la moda es precisamente eso: ya no queremos esperar a que llegue la temporada para llevar lo que acabamos de ver en pantalla.

April Lockhart y Rodrigo Cuevas un desfile con mirada contemporánea

La puesta en escena también tiene nombres propios. La encargada de abrir la pasarela fue April Lockhart, creadora de contenido estadounidense y una de las voces que ha contribuido a visibilizar la discapacidad dentro de la moda y estilo a través de su plataforma Disabled&.

Y para el cierre, Celia B desveló una sorpresa muy asturiana: Rodrigo Cuevas para poner el broche final al desfile. Una elección que tiene todo el sentido dentro de una colección que habla precisamente de identidad, tradición y de la capacidad de reinterpretar las raíces desde una mirada contemporánea.

Collares de Lausset. Foto CeliaB

El estilismo se completó, además, con firmas y artesanos españoles como Hune, Zahati, Lausset y Boira Glass, en una apuesta por reivindicar que la artesanía como parte de una conversación de moda contemporánea.

Con Indian Summer, Celia B no solo estrena pasarela madrileña. Cierra un círculo y empieza una nueva andadura bajo los focos: la diseñadora que salió de Asturias, construyó su universo al otro lado del mundo y una década después de sus primeros pasos, regresa a casa para celebrar hasta dónde ha llegado y contar su propia historia.

 

Fotos cortesía: Simorra

SIMORRA se presenta en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con FOLD IN, su colección para la temporada Spring Summer 2027. Una colección en la que el pliegue cobras protagonismo, en ese encuentro el tejido no solo cubre, sino que envuelve y abraza. Una propuesta profundamente evocadora que sitúa al tejido en el centro de su universo, entendiéndolo como un lienzo vivo capaz de transmitir emociones, contar historias de valor y conectar con el alma de todas las generaciones.

Con FOLD IN, la firma nos invita a detenernos y a mirar el mundo con la curiosidad de Antoine de Saint-Exupéry. En un entorno donde todo nos parece recto, liso y desprovisto de textura, SIMORRA se atreve a buscar los secretos escondidos entre los pliegues y va más allá a descubrir la magia de las cosas y de la complejidad de la belleza.

En esta colección, el pliegue se convierte en el elemento protagonista. Para la firma, no se trata únicamente de un detalle estético, sino de una manera de entender la moda y la relación entre la prenda y quien la lleva. Cada curva, cada doblez y cada volumen están pensados para acompañar el cuerpo con naturalidad, adaptándose a su forma y movimiento sin imponer límites.

Fotos cortesía: Simorra

Sobre la pasarela, los tejidos cobran vida propia: se arrugan, se pliegan y se expanden, creando siluetas dinámicas que evolucionan con cada paso. Las prendas conservan la huella del movimiento, como si cada gesto quedara grabado en la tela, dando lugar a una propuesta que celebra la individualidad y la libertad de expresión a través de la moda.

La belleza del pliegue, volúmenes y el tejido en movimiento

La colección investiga con delicadeza inteligente el pliegue: el arte de envolver, proteger, contener y transformar una superficie plana en volumen, explorando la íntima relación entre el cuerpo, el movimiento y la transformación. Es la magia del doblar que hace que, sin cortar, solo a partir de doblarse, ceder y adaptarse, se cree esta nueva belleza.

Durante la pasarela se pudieron observar prendas ligeras, volúmenes amplios y fluidos, plisados y siluetas envolventes se materializan en pantalones largos y anchos que generan movimiento al caminar, tops que se envuelven sobre sí mismos y faldas modulables que suspiran y cambian de longitud a través del propio pliegue. Gestos de doblar, envolver y adaptar que construyen una silueta dotada de una sensibilidad arquitectónica y suspendida. Esta poética del detalle se traslada también a los complementos, con propuestas de bolsos, pendientes, broches y botones nacidos de la referencia del pliegue universal.

Sobre la colección FOLD IN

La colección dibuja un diálogo constante entre ligereza y contención, jugando con contrastes sutiles entre el mate y el brillo, la opacidad y la transparencia. Las capas ligeras generan profundidad sin peso, mientras que los materiales estructurados permiten esculpir volúmenes precisos.
Esta sinfonía textil fusiona la sutileza de las gasas técnicas, algodones ultraligeros, viscosas fluidas y organzas suaves, delicadamente bordadas con cuerda, con la firmeza de tafetas compactas, popelines estructurados y textiles con memoria.

Se entiende como un lienzo donde conviven el denim raya diplomática, el tweed desflecado y la sofisticación de tejidos vaporosos con micro plisados, plisados con nervio o efectos 3D. La colección tiene un amplio abanico de sutiles tonos marfiles, arenas y delicados rosas empolvados junto a vibrantes mostazas, azules y verdes. De esta manera, en un escenario ideal se presentó esta colección SS 2027.

Blanca Romero y Lucía Rivera vuelven a desfilar juntas de la mano de SIMORRA

Blanca Romero y Lucía Rivera, madre e hija, vuelven a compartir pasarela de la mano de SIMORRA durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Un reencuentro especial que une de nuevo a ambas en torno a la moda.

Después de haber compartido otros momentos juntas, Blanca y Lucía regresan a la pasarela para protagonizar una nueva aparición de la mano de la firma. Dos mujeres con estilos y trayectorias diferentes que, en esta ocasión, coinciden en un mismo escenario.

Con este encuentro, SIMORRA vuelve a apostar por una moda cercana y actual, en la que distintas edades, estilos y formas de entender la moda pueden convivir.