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Lista Chic

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Lista Chic es un espacio de moda, estilo y tendencias creada por Geobana Guerrero.
Colección Luminhaz. Foto: Cortesía Ifema

«Nosotros seguimos haciendo lo mismo. Seguimos mostrando nuestra parte, lo que somos nosotros, lo que vemos. Y las personas que se identifican con ello nos han seguido».

Hannibal Laguna nos recibe en el backstage del Palacio de Cibeles, a pocas horas de presentar su nueva colección en la Mercedes- Benz Fashion Week Madrid. El diseñador nos ha invitado a conocer de cerca las nuevas piezas, y compartir sus impresiones momentos antes del desfile. Entre vestidos, nuevas texturas y los últimos preparativos, hablamos también de una trayectoria que está a punto de cumplir 40 años, y que coinciden con la ocasión de haber recibido el premio como diseñador nacional de esta edición, en la que conversamos de una firma que, desde sus comienzos, ha mantenido una idea muy clara: ser fiel a su propia identidad.

Foto: Diego Emiliano García

 

Una identidad que se mantuvo, incluso cuando los cambios de una mujer más independiente la acercaban hacia códigos cada vez más masculinos y que, con el paso del tiempo, terminó encontrándose con una mujer mucho más libre.

«Nosotros empezamos en una época en la que el minimalismo era absoluto y había una masculinización de las formas. La mujer se incorporaba al mundo laboral y, de alguna manera, parecía que tenía que llevar un traje de chaqueta, unos hombros determinados, unos códigos que recordaban a los uniformes masculinos», destacó el diseñador.

Frente a esa estética, la firma apostó desde el principio por otro lenguaje: una forma de vestir que reivindicaba su feminidad. «Llegábamos con una idea totalmente diferente: una mujer sensual, con la espalda descubierta, con transparencias. En aquel momento era algo muy complicado».

Cuatro décadas después, aquella apuesta convive con una realidad muy distinta. La evolución social ha dado paso a una mujer que puede expresarse con mayor libertad y que ya no necesita responder a un único código de vestimenta.

«Ahora la mujer es libre. Su sexualidad la defiende y existen muchísimas formas de manifestarse. Ya no hay una dictadura de las tendencias que te diga lo que tienes que llevar».

Quizá por eso, más que hablar de una firma que ha sabido adaptarse a los tiempos, Laguna habla de una firma que ha permanecido fiel a sí misma.

«Nosotros seguimos haciendo lo mismo. Seguimos mostrando nuestra parte, lo que somos nosotros, lo que vemos. Y las personas que se identifican con ello nos han seguido».

Una colección que mira a sus raíces: LUMINHAZ

Esa misma filosofía está presente en la colección que ahora presenta la firma. Vestidos construidos alrededor del oro, el oro envejecido y el bronce, con bases bordadas con pedrería. El resultado es una propuesta de gran impacto visual en la que conviven sensualidad, artesanía y teatralidad.

Algunas piezas parecen desnudas sobre el cuerpo; otras están forradas para crear diferentes tonalidades. El terciopelo se retuerce y se transforma hasta adquirir nuevas texturas, mientras las grandes mangas evocan los mantos de las vírgenes, lo describe el diseñador.

Es una colección contemporánea, pero profundamente conectada con el origen de la firma. Porque la historia de la firma, también está ligada a la tradición artesanal valenciana y a una memoria familiar que forma parte de su lenguaje creativo.

«Venimos del Mediterráneo, de la Comunidad Valenciana, de tejidos hechos en telares a mano. Mi primer corpiño provenía del corpiño de mi abuela, un corpiño valenciano del siglo XVII».

La belleza en el universo de Hannibal Laguna

Entre las celebraciones de estos 40 años también ha sido una ocasión para conquistar otro territorio: el de la belleza. La firma presenta LUMINHAZ Hannibal Laguna beauty, una línea creada junto a los Laboratorios Némesis.

La línea propone un tratamiento pensado para preparar la piel ante un acontecimiento especial: un protocolo de siete días cuyo efecto, según explican sus creadores, se prolonga durante aproximadamente veinte días más. Una colaboración que forma parte de la experiencia de vestirse para una ocasión especial.

Cuatro décadas y con proyectos por hacer

Con entusiasmo el diseñador afirma que la firma se prepara para celebrar sus 40 años después de haber conmemorado ya otros hitos, como los 30 y los 35. Y mientras mira atrás, también continúa proyectándose hacia delante.

Porque, después de cuatro décadas, quedan muchos proyectos por mostrar, pero todo llegará a su debido tiempo. «Mientras se mantengan la curiosidad y la ilusión, quedan muchísimas cosas por hacer. Muchísimos proyectos».

 

Nueva York no solo muestra moda: construyó, durante décadas, una plataforma capaz de convertir diseñadores en nombres visibles para una industria global. Su historia explica por qué desfilar allí puede significar mucho más que presentar una colección.

Hay ciudades que parecen haber nacido para la moda. París tiene la alta costura, las grandes maisons y una tradición de excelencia y trabajo artesanal. Milán construyó una identidad alrededor del diseño, la industria y el lujo italiano. Nueva York, en cambio, hizo algo diferente: convirtió la moda en una plataforma de proyección. 

Por eso, llegar a New York Fashion Week no significa necesariamente haber alcanzado una cima. Significa entrar en un escenario donde una colección puede ser vista por periodistas, compradores, estilistas, celebridades, fotógrafos y profesionales de una industria que funciona cada vez más de manera global.

Y esa idea está presente desde el origen.

Una semana creada para ubicarse en la mira de atención

Press Week 1943. Foto cortesía. Kena Mujeres en Acción

En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, la publicista Eleanor Lambert creó la New York Press Week, antecedente de lo que hoy conocemos como New York Fashion Week. Con París limitada por el contexto bélico, la iniciativa permitió que la prensa conociera el trabajo de los diseñadores estadounidenses sin tener que viajar a Europa.

Lambert entendió algo que continúa siendo fundamental en la moda: la visibilidad también construye valor.

Años más tarde, en 1962, fundaría el Council of Fashion Designers of America (CFDA), organización que tendría un papel central en la promoción y profesionalización de la moda estadounidense. El propio CFDA reconoce a Lambert como una figura decisiva para colocar a la moda estadounidense en el mapa internacional.

La historia resulta especialmente interesante porque Lambert era, ante todo, una especialista en comunicación y relaciones públicas. Su herramienta no era diseñar una prenda, sino conseguir que alguien importante quisiera verla.

La moda y la comunicación comenzaban a convertirse en dos caras de una misma industria.

De Nueva York al mundo

Con el paso de las décadas, Nueva York desarrolló una identidad propia. Diseñadores como Halston, Calvin Klein, Ralph Lauren, Donna Karan, Bill Blass, Oscar de la Renta y tantos otros ayudaron a construir una estética estadounidense reconocible.

Pero también transformaron el significado de una colección.

La pasarela dejó de ser únicamente el lugar donde se mostraba ropa. Se convirtió en una experiencia capaz de generar fotografías, titulares, conversaciones, colaboraciones y oportunidades comerciales.

El traslado de los desfiles a Bryant Park durante los años noventa consolidó además una imagen que quedó grabada en la cultura popular: las carpas, los fotógrafos, las celebridades y esa sensación de que durante unos días toda la ciudad podía convertirse en escenario. Nueva York entendió antes que muchas otras ciudades que un desfile también podía ser un acontecimiento mediático.

No hace falta haber nacido en Nueva York

Quizás uno de los aspectos más interesantes de NYFW sea que su identidad internacional no depende de que todos sus protagonistas sean estadounidenses.

En el calendario oficial aparecen diseñadores nacidos o formados en diferentes partes del mundo. Entre ellos, Prabal Gurung, nació en Singapur y creció en Nepal. Carolina Herrera nació en Venezuela. Y en los calendarios recientes también incluyen nombres como Campillo, de México, y Sabyasachi Mukherjee, de India.

Nueva York funciona también como una puerta de entrada. Un diseñador puede tener su origen creativo en otro país y, sin embargo, elegir la ciudad como plataforma para presentar su trabajo ante una audiencia internacional.

El calendario oficial de febrero de 2026 incluyó más de 60 desfiles y presentaciones y reunió nombres como Carolina Herrera, Prabal Gurung, Campillo, Bibhu Mohapatra y Raúl Peñaranda, entre muchos otros.

 

En septiembre, la programación volvió a mostrar esa diversidad: entre las nuevas incorporaciones aparecieron Sabyasachi, Magda Butrym, Conner Ives y otros diseñadores, mientras que nombres consolidados como Carolina Herrera, Ralph Lauren, Michael Kors, Tory Burch y Thom Browne continuaron formando parte del circuito.

París, Milán, Londres y Nueva York no representan exactamente lo mismo. Cada una desarrolló una relación particular con la moda y con la industria que la rodea.

Pero Nueva York construyó algo especialmente poderoso: la idea de que una ciudad puede funcionar como plataforma para proyectar una identidad creativa hacia el mundo.

Por eso, detrás de cada nombre que aparece en el calendario de NYFW hay algo más que una colección.

Hay una historia de origen, una apuesta empresarial, una estrategia de comunicación y, muchas veces, el deseo de pasar de ser descubierto a ser recordado.

Desde Eleanor Lambert hasta los diseñadores que hoy llegan desde América Latina, Europa o Asia, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién está mirando?

Y quizás ese sea, todavía, uno de los mayores poderes de New York Fashion Week.

Desfile en MBFWMadrid Celia B. Foto cortesía.

Detrás de Celia B está una asturiana que convirtió su pasión por la moda, los estampados y los colores imposibles en una firma con vocación internacional y que, después de años mirando al mundo, vuelve ahora la mirada hacia casa.

Su historia tiene, además, bastante de película. Celia Bernardo nació en Asturias y pasó varios años en Shanghái, ciudad en la que terminó fundando su propia marca. Esa mezcla entre sus raíces españolas y todo lo que absorbió durante su experiencia internacional se ha convertido en una de las señas de identidad de la firma: prendas llenas de color, siluetas con volumen, estampados protagonistas y una forma de entender la moda desde un lugar mucho más alegre y despreocupado.

Ahora saborea uno de esos momentos que marcan una carrera: su primer desfile en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Y, para hacerlo, Celia no podía haber elegido un tema más personal.

Indian Summer: volver a casa sin dejar de mirar al mundo

Para la colección Primavera/Verano 2027, Celia B cuenta que se inspira en los indianos asturianos, aquellos viajeros que emigraron a América y regresaron años después a su tierra trayendo consigo nuevas costumbres, arquitecturas, colores y formas de entender la vida.

La referencia no es casual. De alguna manera, la propia trayectoria de Celia Bernardo comparte ese espíritu de ida y vuelta: salir, descubrir, absorber influencias y regresar con una nueva manera de mirar sus propias raíces.

El resultado es Indian Summer, una colección que mezcla Asturias, Mediterráneo, viajes y artesanía en el particular lenguaje de la diseñadora. Hay color, mucho color, estampados, tejidos a croché, volúmenes y una estética exuberante que consigue algo que no siempre es fácil en moda: ser maximalista sin perder frescura.

Y aquí está una de las claves para entender el fenómeno en que se convierte la apuesta por una pieza de Celia B. En un momento en el que buena parte de la moda parece obsesionada con el quiet luxury, los tonos neutros y vestir sin llamar demasiado la atención, la asturiana hace justo lo contrario. Celia B defiende que vestirse también puede ser divertido. La diversión visual está asegurada.

De la pasarela al armario: ahora también puedes llevar el look que acabas de ver

El debut madrileño llega, además, con un cambio importante para la firma. Celia B se suma por primera vez al modelo “see now, buy now”: los looks de Indian Summer podrán pre-reservarse desde el mismo día del desfile.

Una estrategia especialmente coherente con una marca que ha construido una relación muy directa con su comunidad internacional y con una generación acostumbrada a descubrir una colección en Instagram o TikTok y quererla inmediatamente, no seis meses después.

Porque si algo ha cambiado en la moda es precisamente eso: ya no queremos esperar a que llegue la temporada para llevar lo que acabamos de ver en pantalla.

April Lockhart y Rodrigo Cuevas un desfile con mirada contemporánea

La puesta en escena también tiene nombres propios. La encargada de abrir la pasarela fue April Lockhart, creadora de contenido estadounidense y una de las voces que ha contribuido a visibilizar la discapacidad dentro de la moda y estilo a través de su plataforma Disabled&.

Y para el cierre, Celia B desveló una sorpresa muy asturiana: Rodrigo Cuevas para poner el broche final al desfile. Una elección que tiene todo el sentido dentro de una colección que habla precisamente de identidad, tradición y de la capacidad de reinterpretar las raíces desde una mirada contemporánea.

Collares de Lausset. Foto CeliaB

El estilismo se completó, además, con firmas y artesanos españoles como Hune, Zahati, Lausset y Boira Glass, en una apuesta por reivindicar que la artesanía como parte de una conversación de moda contemporánea.

Con Indian Summer, Celia B no solo estrena pasarela madrileña. Cierra un círculo y empieza una nueva andadura bajo los focos: la diseñadora que salió de Asturias, construyó su universo al otro lado del mundo y una década después de sus primeros pasos, regresa a casa para celebrar hasta dónde ha llegado y contar su propia historia.

 

Fotos cortesía: Simorra

SIMORRA se presenta en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con FOLD IN, su colección para la temporada Spring Summer 2027. Una colección en la que el pliegue cobras protagonismo, en ese encuentro el tejido no solo cubre, sino que envuelve y abraza. Una propuesta profundamente evocadora que sitúa al tejido en el centro de su universo, entendiéndolo como un lienzo vivo capaz de transmitir emociones, contar historias de valor y conectar con el alma de todas las generaciones.

Con FOLD IN, la firma nos invita a detenernos y a mirar el mundo con la curiosidad de Antoine de Saint-Exupéry. En un entorno donde todo nos parece recto, liso y desprovisto de textura, SIMORRA se atreve a buscar los secretos escondidos entre los pliegues y va más allá a descubrir la magia de las cosas y de la complejidad de la belleza.

En esta colección, el pliegue se convierte en el elemento protagonista. Para la firma, no se trata únicamente de un detalle estético, sino de una manera de entender la moda y la relación entre la prenda y quien la lleva. Cada curva, cada doblez y cada volumen están pensados para acompañar el cuerpo con naturalidad, adaptándose a su forma y movimiento sin imponer límites.

Fotos cortesía: Simorra

Sobre la pasarela, los tejidos cobran vida propia: se arrugan, se pliegan y se expanden, creando siluetas dinámicas que evolucionan con cada paso. Las prendas conservan la huella del movimiento, como si cada gesto quedara grabado en la tela, dando lugar a una propuesta que celebra la individualidad y la libertad de expresión a través de la moda.

La belleza del pliegue, volúmenes y el tejido en movimiento

La colección investiga con delicadeza inteligente el pliegue: el arte de envolver, proteger, contener y transformar una superficie plana en volumen, explorando la íntima relación entre el cuerpo, el movimiento y la transformación. Es la magia del doblar que hace que, sin cortar, solo a partir de doblarse, ceder y adaptarse, se cree esta nueva belleza.

Durante la pasarela se pudieron observar prendas ligeras, volúmenes amplios y fluidos, plisados y siluetas envolventes se materializan en pantalones largos y anchos que generan movimiento al caminar, tops que se envuelven sobre sí mismos y faldas modulables que suspiran y cambian de longitud a través del propio pliegue. Gestos de doblar, envolver y adaptar que construyen una silueta dotada de una sensibilidad arquitectónica y suspendida. Esta poética del detalle se traslada también a los complementos, con propuestas de bolsos, pendientes, broches y botones nacidos de la referencia del pliegue universal.

Sobre la colección FOLD IN

La colección dibuja un diálogo constante entre ligereza y contención, jugando con contrastes sutiles entre el mate y el brillo, la opacidad y la transparencia. Las capas ligeras generan profundidad sin peso, mientras que los materiales estructurados permiten esculpir volúmenes precisos.
Esta sinfonía textil fusiona la sutileza de las gasas técnicas, algodones ultraligeros, viscosas fluidas y organzas suaves, delicadamente bordadas con cuerda, con la firmeza de tafetas compactas, popelines estructurados y textiles con memoria.

Se entiende como un lienzo donde conviven el denim raya diplomática, el tweed desflecado y la sofisticación de tejidos vaporosos con micro plisados, plisados con nervio o efectos 3D. La colección tiene un amplio abanico de sutiles tonos marfiles, arenas y delicados rosas empolvados junto a vibrantes mostazas, azules y verdes. De esta manera, en un escenario ideal se presentó esta colección SS 2027.

Blanca Romero y Lucía Rivera vuelven a desfilar juntas de la mano de SIMORRA

Blanca Romero y Lucía Rivera, madre e hija, vuelven a compartir pasarela de la mano de SIMORRA durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Un reencuentro especial que une de nuevo a ambas en torno a la moda.

Después de haber compartido otros momentos juntas, Blanca y Lucía regresan a la pasarela para protagonizar una nueva aparición de la mano de la firma. Dos mujeres con estilos y trayectorias diferentes que, en esta ocasión, coinciden en un mismo escenario.

Con este encuentro, SIMORRA vuelve a apostar por una moda cercana y actual, en la que distintas edades, estilos y formas de entender la moda pueden convivir.

Daniel Chong y Eduardo Navarrete. Foto Omoda

Los diseñadores Eduardo Navarrete y Daniel Chong se unen para presentar su primera colaboración en OMODA Madrid es moda, una colección de treinta complementos que juntan su universo creativo e identidad de ambas firmas para reinvindicar una moda con menos competitividad y más compañerismo.

Durante la presentación que tuvo lugar en la tienda de Daniel Chong, ubicada en la Calle Desengaño, 22 de Madrid, ambos diseñadores pusieron de manifiesto la estrecha relación de colaboración y admiración mutua que mantienen. Navarrete destacó la trayectoria deChong, cuya carrera ha seguido muy de cerca a lo largo de los años, además reconoció que se trata de uno de los diseñadores con un éxito comercial, especialmente gracias a sus emblemáticas mochilas, convertidas ya en referente de la marca.

La colección pone el foco en la unión creativa, el color, la alegría y el diseño

La colaboración de Chong y Navarrete reivindica la moda de autor como un espacio de experimentación, identidad y creatividad, poniendo en valor el diseño español y concebida para conectar con el público desde el color, el humor, la alegría y una visión actual de la artesanía, manteniendo la esencia de cada una de las dos firmas.

La colección representa el encuentro entre dos formas de entender la moda que comparten una misma filosofía creativa y el compromiso de diseño con la proximidad. De esta manera, traslada algunos de los estampados más emblemáticos de Eduardo Navarrete al universo de producto de Daniel Chong, reinterpretando el característico patrón de sus accesorios para crear una propuesta inédita que mantiene la esencia de ambos diseñadores.

“Eduardo y yo compartimos una forma similar de ver la moda; tenemos una forma de contar las cosas que es similar, siempre pensamos en reivindicar y sacar partido de lo cotidiano, de las cosas pequeñas del día a día para convertirlas en inspiración”, afirma Daniel Chong.

La colección se presenta de forma paralela mediante un teaser en el que invita a reflexionar al espectador sobre las apariencias, la competitividad y las contradicciones que rodean al mundo de la moda, utilizando el humor como vehículo para revelar una colaboración que reivindica la creatividad y el compañerismo como elementos capaces de conectar con el público desde una experiencia cercana y desenfadada.

“Su producto está en la calle, apoya y trabaja todo desde el made in Spain y defiende unos valores que miramos de la misma forma; además es divertido, y congeniamos de una forma muy afín”, destaca Eduardo Navarrete.“Su marca y la mía tiene una filosofía parecida a la mía, somos divertidos y disruptivos. Nos llevamos muy bien, reafirma Navarrete en la presentación.

Unas piezas de colección a precios para todo público

Daniel Chong nos ha contado que esta nueva línea nace con el objetivo de apostar por materiales reciclados y sostenibles para la fabricación de sus bolsos, sin renunciar a una política de precios accesibles que permita llegar a todo tipo de público. La propuesta promueve un consumo más consciente, ya que cada diseño se produce en una edición limitada, convirtiendo cada pieza en un artículo exclusivo que incluso puede considerarse de colección.

La colección está compuesta por 30 referencias entre mochilas, bolsos, riñoneras, bandoleras y neceseres, elaboradas en colaboración con Tejiplast, empresa líder especializada en la recuperación de plástico para transformarlo nuevamente en hilo. Las piezas incorporan detalles en piel de curtición vegetal y combinan el estampado que impulsó a Eduardo Navarrete en su primera colección, Demencia es nombre de mujer, con algunos de los patrones más emblemáticos de Daniel Chong.

Los precios oscilan entre los 35 y los 135 euros, dependiendo del tamaño y el modelo, y la colección ya está disponible tanto en la tienda online como en los establecimientos físicos de Daniel Chong.

Según explica Chong, aunque ya colabora con Navarrete en otros proyectos, este marca el inicio de una colaboración que espera seguir desarrollando en el futuro con nuevas propuestas conjuntas.

Sobre Daniel Chong

La firma Daniel Chong está especializada en complementos de vestir y con más de 16 años de trayectoria , es reconocida por sus coloridos diseños de estilo urbano atemporal y por su apuesta por la producción artesanal y sostenible en España. La marca fabrica sus colecciones en Madrid, Elche y Pamplona, y comercializa mochilas, bolsos, carteras y otros accesorios tanto en sus tiendas propias como en cerca de 200 puntos de venta internacionales. Detrás de la marca se encuentra Daniel Chong, un joven emprendedor que estudió diseño y comunicación en la Universidad de Palermo en Argentina, y su sello personal es impulsar y trabajar únicamente con proveedores locales Made in Spain.

Sobre Eduardo Navarrete

Eduardo Navarrete es diseñador de moda y una de las figuras más mediáticas surgidas de Maestros de la Costura. Defensor de la moda made in Spain y del diseño de autor, ha consolidado su firma con colecciones presentadas en MBFWM, afianzando sus diseños entre rostros conocidos del star system español. Cuenta con una red de puntos de venta en España y  a través de su agencia de eventos y comunicación 15 Segundos, un paraguas para apoyar a nuevos creadores y sus proyectos de showroom.Sumado a su faceta televisiva en programas como “Master Chef Celebrity”. Navarrete desafia los códigos establecidos y reconecta con el origen de la moda: el de emocionar.

 

NARS y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid reconocens el talento y la creatividad que impulsan la moda española. Foto: Ifema

Llega una nueva edición de los NARS Excellence Awards, con reconocimientos destinados a destacar la trayectoria, la influencia y la excelencia creativa  de la moda.

 Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y  NARS, celebrarán en el marco de MBFWMadrid una nueva edición de los NARS Excellence Awards, con reconocimientos destinados a destacar la trayectoria, la influencia y la excelencia creativa dentro de la industria de la moda.

La firma internacional de la belleza profesional, celebrará una nueva edición de los NARS Excellence Awards, unos reconocimientos destinados a poner en valor a las personas que, desde diferentes ámbitos, contribuyen al crecimiento, la proyección y el prestigio de la moda española.

Estos galardones se entregarán durante la próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y reflejan la apuesta compartida con NARS por reconocer el valor de la creatividad, la innovación y la contribución de quienes fortalecen el ecosistema de la moda dentro y fuera de nuestras fronteras.

Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid – NARS ICON

 El jurado de NARS, formado por Frans Reina, Presidente de Shiseido España, Valentina Suárez de Zuloaga, directora creativa de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la estilista Beatriz Moreno de la Cova; e Isabel Mascareñas, miembro del Comité de Moda de la pasarela, será el encargado de seleccionar al ganador de la categoría “Icon”, un reconocimiento destinado a aquellas personas que, desde cualquier disciplina o profesión, hayan apoyado, promovido y fortalecido la moda española a lo largo de su trayectoria.

Diseñadores, fotógrafos, estilistas, editores, empresarios, comunicadores, artesanos, creadores de contenido o cualquier otra personalidad cuya aportación haya sido clave para el crecimiento de la industria podrán ser objeto de este reconocimiento.

Los criterios de valoración se centran en tres pilares fundamentales: Trayectoria y compromiso, Influencia y contribución y Legado e impacto cultural. Una aportación relevante al prestigio, la proyección y la evolución de la moda española, así como su capacidad para inspirar a futuras generaciones. 

La personalidad galardonada con el Premio NARS ICON recibirá apoyo financiero en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. A través de este premio, NARS pone en valor el talento, la dedicación y la influencia de quienes han contribuido de manera decisiva a construir la identidad y el prestigio de la moda española.

Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid – NARS Best Makeup Vision: Un reconocimiento a la mejor visión creativa del maquillaje en pasarela

El jurado de NARS, formado por Frans Reina, presidente de Shiseido España; Silvia Pellisa, experta en maquillaje; Rachel Hardie, NARS Senior Artistry & Education Manager y José Belmonte, director de maquillaje de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, otorgará el premio Best Makeup Vision al diseñador que haya demostrado una especial sensibilidad hacia el maquillaje como elemento esencial de su desfile en esta edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Reconocimiento y apoyo al ganador

El diseñador galardonado con el premio Best Makeup Vision recibirá apoyo financiero por parte de NARS, destacando su compromiso con la creatividad y la innovación en la intersección entre moda y belleza.

A través de este premio, NARS reafirma su convicción de que el maquillaje no solo complementa una colección, sino que puede convertirse en uno de los elementos más poderosos para expresar una visión artística y transformar una propuesta de moda en una experiencia memorable.

Un anciano cineasta escucha por la radio que una actriz de ochenta y nueve años ha muerto en Segovia a causa del coronavirus. No necesita más datos para saber de quién se trata: Lucia Bosè, a quien conoció muchos años atrás. Así comienza Lucia Bosè. La última toma, la nueva novela de Laura Avalle, publicada en España por Morellini Ediciones.

Durante el confinamiento de 2020, Kosoof, así se hace llamar el narrador; permanece recluido en su casa hasta que decide subir a una habitación secreta donde guarda los restos de toda una vida dedicada al cine. Allí encuentra una cinta con un único nombre: «Lucia». Al ponerla en marcha, regresa a la conversación que mantuvo con la actriz en el Grand Hôtel des Îles Borromées, en Stresa. Y con ese recuerdo emerge también toda una época.

La infancia de Bosè en el Milán devastado por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial; su descubrimiento por Luchino Visconti; su coronación como Miss Italia en 1947; su trayectoria en el cine de autor junto a directores como Antonioni, De Santis o Fellini; su turbulento matrimonio con el torero Luis Miguel Dominguín; y, más adelante, su transformación en escritora, creadora del Museo de los Ángeles y mujer capaz de sobrevivir a las pérdidas sin renunciar a sí misma.

La novela avanza en paralelo y terminan entrelazándose: la voz de Lucia, que reconstruye su propia vida a través del recuerdo, y la de Kosoof, encerrado en su culpa, su soledad y la fascinación por una mujer que supo reinventarse una y otra vez. Entre ambos se despliega una historia sobre la memoria, el paso del tiempo y la difícil posibilidad de reconciliarse con el pasado, mientras el cine funciona como un espejo permanente de la existencia.

La autora: Laura Avalle

Una historia naciada de un encuentro de la vida real

Lo que pocos saben es que la novela parte de un encuentro real. El marido de Laura Avalle, el director de cine Davide Sordella —que firma sus trabajos junto al cineasta Pablo Benedetti bajo el nombre artístico K. Kosoof, el mismo que da nombre al narrador de la novela—, entrevistó en 2005 a Lucia Bosè en el Grand Hôtel des Îles Borromées de Stresa: el mismo hotel donde, en 1947, la actriz había sido coronada Miss Italia. Aquella larga conversación, germen de un documental posterior sobre la actriz, es la semilla de la que nace toda la trama de Lucia Bosé – La última toma, y explica por qué el relato se abre precisamente con la reproducción de una cinta grabada en ese mismo lugar.

Lucia Bosè. La última toma transita entre la biografía, la ficción y la metaficción para recuperar a la actriz italiana más allá del mito. El libro retrata a una mujer que atravesó la guerra, la fama, el amor y el duelo sin perder nunca su independencia ni su capacidad de reinventarse. Una vida convertida en película, y una película que, al rebobinarse, revela también todo aquello que el tiempo parecía haber borrado.

Laura Avalle trata la figura de Lucia Bosè con sensibilidad y respeto, recuperando no solo a la gran actriz, sino también a la mujer libre que hubo detrás del mito. Un homenaje que sus hijos, Miguel Bosé, Lucía y Paola Dominguín, han leído y disfrutado.

Sobre la autora

Laura Avalle es escritora y periodista italiana, autora de novela, ensayo y libros de bienestar. Con Lucia Bosè. La última toma rinde homenaje al cine italiano y a una de sus grandes musas.

Sobre Morellini Ediciones

Morellini Ediciones es el sello español de la italiana Morellini Editore, fundada en Milán en 2004. Su primer título en España fue Raffaella Carrà. La chica perfecta, de Adriana Pannitteri Su colección Femenino Singular recupera las vidas de mujeres que han dejado huella en la historia, el arte y la cultura.

 

Lujan Sáez y su desfile en BAFW. Photo @Lady__miru

Hay historias que empiezan mucho antes de llegar a una pasarela. La de Luján Sáez nació entre el hockey y la moda, dos universos que durante años convivieron en su vida y que ahora encuentran un punto de encuentro en N.1, su primera colección como diseñadora al frente de LS. El miércoles 26 de agosto, en La Rural, la creadora debutó oficialmente en BAFWEEK Primavera/Verano 2027 con una propuesta que convirtió códigos deportivos en piezas de moda, llevó el denim hacia terrenos inesperados y recuperó símbolos vinculados con su propia historia. Pero el desfile también tuvo otro significado: después de 16 años, el apellido Sáez regresó a la pasarela de BAFWEEK. Esta vez, la historia familiar no se repite: se transforma.

El regreso de un apellido histórico a la BAFWEEK

En Argentina si dices ONA SÁEZ es sinónimo de calidad y familia. En 2010, SÁEZ había sido la última marca de la familia en presentarse en BAFWEEK. Dieciséis años después, el apellido volvió a la pasarela, esta vez incorporando una nueva firma a su historia. De la mano de Luján Sáez, la joven diseñadora argentina, hija de Santiago Sáez, fundador de la icónica marca Ona Saez, nace una nueva propuesta que expande la historia familiar con una identidad propia.

N.1 representa el nacimiento oficial de LS (Luján Sáez) una marca que toma ese legado como punto de partida para construir una identidad propia. La diseñadora no busca reproducir una historia conocida, sino llevarla hacia otro lugar: más personal, experimental y conectado con una nueva generación y su historia personal. 

La inspiración central de la colección está en uno de los mundos que más marcó a Luján: el hockey, pero no propone simplemente “ropa inspirada en el deporte”. El desafío está en tomar elementos reconocibles del universo del hockey y convertirlos en recursos de diseño.

Canilleras, hombreras, cascos, redes, líneas de cancha y uniformes aparecen reinterpretados a través de la alta costura, la sastrería, el denim y diferentes técnicas artesanales. Lo que originalmente tenía una función deportiva se transforma en una pieza estética.

El resultado es un diálogo entre fuerza y sensibilidad, disciplina y libertad, protección y vulnerabilidad.

Del Hockey Couture al denim reconstruido

La colección reunió alrededor de 30 looks y construyó un recorrido que fue cambiando de lenguaje a medida que avanzaba el desfile.

El concepto de Hockey Couture llevó los códigos del deporte hacia un territorio de lujo. Después aparecieron las líneas, redes y geometrías propias del juego aplicadas a estampas y sastrería.

El recorrido continuó hacia un universo más urbano, donde el denim reconstruido se convirtió en protagonista. Patchworks, tachas e intervención artesanal se mezclaron con las referencias deportivas para generar una estética que también dialoga con la calle.

El denim, uno de los materiales que identifica el trabajo de Luján Sáez, dejó así de ser simplemente un básico cotidiano para convertirse en una superficie de experimentación.

Un desfile que también fue espectáculo

La presentación no estuvo pensada únicamente alrededor de las prendas. Música, performance y moda compartieron el mismo espacio.

La artista emergente Lisa Scha realizó una performance musical en vivo y llevó un look custom made creado especialmente por LS. Su participación aportó una atmósfera intensa a la pasarela y reforzó la intención de Luján de convertir el desfile en una experiencia.

La propuesta también tuvo entre sus protagonistas a algunas de las musas de la marca, como Indiana y Allegra Cubero, Olivia Cattaneo y Charo Calamaro, además de figuras como Nicole Neumann, Julieta Cardinali, Lola Abraldes, Taína Gravier, Chloe Bello, Juli Castro, Lucas Spadafora y Juan Otero.

El cierre estuvo a cargo de Martín Cirio, quien se presentó como modelo en un momento que sumó una cuota inesperada y disruptiva al debut.

LS acaba de empezar. Y N.1 deja claro que su punto de partida es precisamente aquello que la hace diferente: transformar su propia historia en identidad.