Tag

Diseñadores que conocer

Browsing
Colección Luminhaz. Foto: Cortesía Ifema

«Nosotros seguimos haciendo lo mismo. Seguimos mostrando nuestra parte, lo que somos nosotros, lo que vemos. Y las personas que se identifican con ello nos han seguido».

Hannibal Laguna nos recibe en el backstage del Palacio de Cibeles, a pocas horas de presentar su nueva colección en la Mercedes- Benz Fashion Week Madrid. El diseñador nos ha invitado a conocer de cerca las nuevas piezas, y compartir sus impresiones momentos antes del desfile. Entre vestidos, nuevas texturas y los últimos preparativos, hablamos también de una trayectoria que está a punto de cumplir 40 años, y que coinciden con la ocasión de haber recibido el premio como diseñador nacional de esta edición, en la que conversamos de una firma que, desde sus comienzos, ha mantenido una idea muy clara: ser fiel a su propia identidad.

Foto: Diego Emiliano García

 

Una identidad que se mantuvo, incluso cuando los cambios de una mujer más independiente la acercaban hacia códigos cada vez más masculinos y que, con el paso del tiempo, terminó encontrándose con una mujer mucho más libre.

«Nosotros empezamos en una época en la que el minimalismo era absoluto y había una masculinización de las formas. La mujer se incorporaba al mundo laboral y, de alguna manera, parecía que tenía que llevar un traje de chaqueta, unos hombros determinados, unos códigos que recordaban a los uniformes masculinos», destacó el diseñador.

Frente a esa estética, la firma apostó desde el principio por otro lenguaje: una forma de vestir que reivindicaba su feminidad. «Llegábamos con una idea totalmente diferente: una mujer sensual, con la espalda descubierta, con transparencias. En aquel momento era algo muy complicado».

Cuatro décadas después, aquella apuesta convive con una realidad muy distinta. La evolución social ha dado paso a una mujer que puede expresarse con mayor libertad y que ya no necesita responder a un único código de vestimenta.

«Ahora la mujer es libre. Su sexualidad la defiende y existen muchísimas formas de manifestarse. Ya no hay una dictadura de las tendencias que te diga lo que tienes que llevar».

Quizá por eso, más que hablar de una firma que ha sabido adaptarse a los tiempos, Laguna habla de una firma que ha permanecido fiel a sí misma.

«Nosotros seguimos haciendo lo mismo. Seguimos mostrando nuestra parte, lo que somos nosotros, lo que vemos. Y las personas que se identifican con ello nos han seguido».

Una colección que mira a sus raíces: LUMINHAZ

Esa misma filosofía está presente en la colección que ahora presenta la firma. Vestidos construidos alrededor del oro, el oro envejecido y el bronce, con bases bordadas con pedrería. El resultado es una propuesta de gran impacto visual en la que conviven sensualidad, artesanía y teatralidad.

Algunas piezas parecen desnudas sobre el cuerpo; otras están forradas para crear diferentes tonalidades. El terciopelo se retuerce y se transforma hasta adquirir nuevas texturas, mientras las grandes mangas evocan los mantos de las vírgenes, lo describe el diseñador.

Es una colección contemporánea, pero profundamente conectada con el origen de la firma. Porque la historia de la firma, también está ligada a la tradición artesanal valenciana y a una memoria familiar que forma parte de su lenguaje creativo.

«Venimos del Mediterráneo, de la Comunidad Valenciana, de tejidos hechos en telares a mano. Mi primer corpiño provenía del corpiño de mi abuela, un corpiño valenciano del siglo XVII».

La belleza en el universo de Hannibal Laguna

Entre las celebraciones de estos 40 años también ha sido una ocasión para conquistar otro territorio: el de la belleza. La firma presenta LUMINHAZ Hannibal Laguna beauty, una línea creada junto a los Laboratorios Némesis.

La línea propone un tratamiento pensado para preparar la piel ante un acontecimiento especial: un protocolo de siete días cuyo efecto, según explican sus creadores, se prolonga durante aproximadamente veinte días más. Una colaboración que forma parte de la experiencia de vestirse para una ocasión especial.

Cuatro décadas y con proyectos por hacer

Con entusiasmo el diseñador afirma que la firma se prepara para celebrar sus 40 años después de haber conmemorado ya otros hitos, como los 30 y los 35. Y mientras mira atrás, también continúa proyectándose hacia delante.

Porque, después de cuatro décadas, quedan muchos proyectos por mostrar, pero todo llegará a su debido tiempo. «Mientras se mantengan la curiosidad y la ilusión, quedan muchísimas cosas por hacer. Muchísimos proyectos».

 

Nueva York no solo muestra moda: construyó, durante décadas, una plataforma capaz de convertir diseñadores en nombres visibles para una industria global. Su historia explica por qué desfilar allí puede significar mucho más que presentar una colección.

Hay ciudades que parecen haber nacido para la moda. París tiene la alta costura, las grandes maisons y una tradición de excelencia y trabajo artesanal. Milán construyó una identidad alrededor del diseño, la industria y el lujo italiano. Nueva York, en cambio, hizo algo diferente: convirtió la moda en una plataforma de proyección. 

Por eso, llegar a New York Fashion Week no significa necesariamente haber alcanzado una cima. Significa entrar en un escenario donde una colección puede ser vista por periodistas, compradores, estilistas, celebridades, fotógrafos y profesionales de una industria que funciona cada vez más de manera global.

Y esa idea está presente desde el origen.

Una semana creada para ubicarse en la mira de atención

Press Week 1943. Foto cortesía. Kena Mujeres en Acción

En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, la publicista Eleanor Lambert creó la New York Press Week, antecedente de lo que hoy conocemos como New York Fashion Week. Con París limitada por el contexto bélico, la iniciativa permitió que la prensa conociera el trabajo de los diseñadores estadounidenses sin tener que viajar a Europa.

Lambert entendió algo que continúa siendo fundamental en la moda: la visibilidad también construye valor.

Años más tarde, en 1962, fundaría el Council of Fashion Designers of America (CFDA), organización que tendría un papel central en la promoción y profesionalización de la moda estadounidense. El propio CFDA reconoce a Lambert como una figura decisiva para colocar a la moda estadounidense en el mapa internacional.

La historia resulta especialmente interesante porque Lambert era, ante todo, una especialista en comunicación y relaciones públicas. Su herramienta no era diseñar una prenda, sino conseguir que alguien importante quisiera verla.

La moda y la comunicación comenzaban a convertirse en dos caras de una misma industria.

De Nueva York al mundo

Con el paso de las décadas, Nueva York desarrolló una identidad propia. Diseñadores como Halston, Calvin Klein, Ralph Lauren, Donna Karan, Bill Blass, Oscar de la Renta y tantos otros ayudaron a construir una estética estadounidense reconocible.

Pero también transformaron el significado de una colección.

La pasarela dejó de ser únicamente el lugar donde se mostraba ropa. Se convirtió en una experiencia capaz de generar fotografías, titulares, conversaciones, colaboraciones y oportunidades comerciales.

El traslado de los desfiles a Bryant Park durante los años noventa consolidó además una imagen que quedó grabada en la cultura popular: las carpas, los fotógrafos, las celebridades y esa sensación de que durante unos días toda la ciudad podía convertirse en escenario. Nueva York entendió antes que muchas otras ciudades que un desfile también podía ser un acontecimiento mediático.

No hace falta haber nacido en Nueva York

Quizás uno de los aspectos más interesantes de NYFW sea que su identidad internacional no depende de que todos sus protagonistas sean estadounidenses.

En el calendario oficial aparecen diseñadores nacidos o formados en diferentes partes del mundo. Entre ellos, Prabal Gurung, nació en Singapur y creció en Nepal. Carolina Herrera nació en Venezuela. Y en los calendarios recientes también incluyen nombres como Campillo, de México, y Sabyasachi Mukherjee, de India.

Nueva York funciona también como una puerta de entrada. Un diseñador puede tener su origen creativo en otro país y, sin embargo, elegir la ciudad como plataforma para presentar su trabajo ante una audiencia internacional.

El calendario oficial de febrero de 2026 incluyó más de 60 desfiles y presentaciones y reunió nombres como Carolina Herrera, Prabal Gurung, Campillo, Bibhu Mohapatra y Raúl Peñaranda, entre muchos otros.

 

En septiembre, la programación volvió a mostrar esa diversidad: entre las nuevas incorporaciones aparecieron Sabyasachi, Magda Butrym, Conner Ives y otros diseñadores, mientras que nombres consolidados como Carolina Herrera, Ralph Lauren, Michael Kors, Tory Burch y Thom Browne continuaron formando parte del circuito.

París, Milán, Londres y Nueva York no representan exactamente lo mismo. Cada una desarrolló una relación particular con la moda y con la industria que la rodea.

Pero Nueva York construyó algo especialmente poderoso: la idea de que una ciudad puede funcionar como plataforma para proyectar una identidad creativa hacia el mundo.

Por eso, detrás de cada nombre que aparece en el calendario de NYFW hay algo más que una colección.

Hay una historia de origen, una apuesta empresarial, una estrategia de comunicación y, muchas veces, el deseo de pasar de ser descubierto a ser recordado.

Desde Eleanor Lambert hasta los diseñadores que hoy llegan desde América Latina, Europa o Asia, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién está mirando?

Y quizás ese sea, todavía, uno de los mayores poderes de New York Fashion Week.

Desfile en MBFWMadrid Celia B. Foto cortesía.

Detrás de Celia B está una asturiana que convirtió su pasión por la moda, los estampados y los colores imposibles en una firma con vocación internacional y que, después de años mirando al mundo, vuelve ahora la mirada hacia casa.

Su historia tiene, además, bastante de película. Celia Bernardo nació en Asturias y pasó varios años en Shanghái, ciudad en la que terminó fundando su propia marca. Esa mezcla entre sus raíces españolas y todo lo que absorbió durante su experiencia internacional se ha convertido en una de las señas de identidad de la firma: prendas llenas de color, siluetas con volumen, estampados protagonistas y una forma de entender la moda desde un lugar mucho más alegre y despreocupado.

Ahora saborea uno de esos momentos que marcan una carrera: su primer desfile en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Y, para hacerlo, Celia no podía haber elegido un tema más personal.

Indian Summer: volver a casa sin dejar de mirar al mundo

Para la colección Primavera/Verano 2027, Celia B cuenta que se inspira en los indianos asturianos, aquellos viajeros que emigraron a América y regresaron años después a su tierra trayendo consigo nuevas costumbres, arquitecturas, colores y formas de entender la vida.

La referencia no es casual. De alguna manera, la propia trayectoria de Celia Bernardo comparte ese espíritu de ida y vuelta: salir, descubrir, absorber influencias y regresar con una nueva manera de mirar sus propias raíces.

El resultado es Indian Summer, una colección que mezcla Asturias, Mediterráneo, viajes y artesanía en el particular lenguaje de la diseñadora. Hay color, mucho color, estampados, tejidos a croché, volúmenes y una estética exuberante que consigue algo que no siempre es fácil en moda: ser maximalista sin perder frescura.

Y aquí está una de las claves para entender el fenómeno en que se convierte la apuesta por una pieza de Celia B. En un momento en el que buena parte de la moda parece obsesionada con el quiet luxury, los tonos neutros y vestir sin llamar demasiado la atención, la asturiana hace justo lo contrario. Celia B defiende que vestirse también puede ser divertido. La diversión visual está asegurada.

De la pasarela al armario: ahora también puedes llevar el look que acabas de ver

El debut madrileño llega, además, con un cambio importante para la firma. Celia B se suma por primera vez al modelo “see now, buy now”: los looks de Indian Summer podrán pre-reservarse desde el mismo día del desfile.

Una estrategia especialmente coherente con una marca que ha construido una relación muy directa con su comunidad internacional y con una generación acostumbrada a descubrir una colección en Instagram o TikTok y quererla inmediatamente, no seis meses después.

Porque si algo ha cambiado en la moda es precisamente eso: ya no queremos esperar a que llegue la temporada para llevar lo que acabamos de ver en pantalla.

April Lockhart y Rodrigo Cuevas un desfile con mirada contemporánea

La puesta en escena también tiene nombres propios. La encargada de abrir la pasarela fue April Lockhart, creadora de contenido estadounidense y una de las voces que ha contribuido a visibilizar la discapacidad dentro de la moda y estilo a través de su plataforma Disabled&.

Y para el cierre, Celia B desveló una sorpresa muy asturiana: Rodrigo Cuevas para poner el broche final al desfile. Una elección que tiene todo el sentido dentro de una colección que habla precisamente de identidad, tradición y de la capacidad de reinterpretar las raíces desde una mirada contemporánea.

Collares de Lausset. Foto CeliaB

El estilismo se completó, además, con firmas y artesanos españoles como Hune, Zahati, Lausset y Boira Glass, en una apuesta por reivindicar que la artesanía como parte de una conversación de moda contemporánea.

Con Indian Summer, Celia B no solo estrena pasarela madrileña. Cierra un círculo y empieza una nueva andadura bajo los focos: la diseñadora que salió de Asturias, construyó su universo al otro lado del mundo y una década después de sus primeros pasos, regresa a casa para celebrar hasta dónde ha llegado y contar su propia historia.

 

Daniel Chong y Eduardo Navarrete. Foto Omoda

Los diseñadores Eduardo Navarrete y Daniel Chong se unen para presentar su primera colaboración en OMODA Madrid es moda, una colección de treinta complementos que juntan su universo creativo e identidad de ambas firmas para reinvindicar una moda con menos competitividad y más compañerismo.

Durante la presentación que tuvo lugar en la tienda de Daniel Chong, ubicada en la Calle Desengaño, 22 de Madrid, ambos diseñadores pusieron de manifiesto la estrecha relación de colaboración y admiración mutua que mantienen. Navarrete destacó la trayectoria deChong, cuya carrera ha seguido muy de cerca a lo largo de los años, además reconoció que se trata de uno de los diseñadores con un éxito comercial, especialmente gracias a sus emblemáticas mochilas, convertidas ya en referente de la marca.

La colección pone el foco en la unión creativa, el color, la alegría y el diseño

La colaboración de Chong y Navarrete reivindica la moda de autor como un espacio de experimentación, identidad y creatividad, poniendo en valor el diseño español y concebida para conectar con el público desde el color, el humor, la alegría y una visión actual de la artesanía, manteniendo la esencia de cada una de las dos firmas.

La colección representa el encuentro entre dos formas de entender la moda que comparten una misma filosofía creativa y el compromiso de diseño con la proximidad. De esta manera, traslada algunos de los estampados más emblemáticos de Eduardo Navarrete al universo de producto de Daniel Chong, reinterpretando el característico patrón de sus accesorios para crear una propuesta inédita que mantiene la esencia de ambos diseñadores.

“Eduardo y yo compartimos una forma similar de ver la moda; tenemos una forma de contar las cosas que es similar, siempre pensamos en reivindicar y sacar partido de lo cotidiano, de las cosas pequeñas del día a día para convertirlas en inspiración”, afirma Daniel Chong.

La colección se presenta de forma paralela mediante un teaser en el que invita a reflexionar al espectador sobre las apariencias, la competitividad y las contradicciones que rodean al mundo de la moda, utilizando el humor como vehículo para revelar una colaboración que reivindica la creatividad y el compañerismo como elementos capaces de conectar con el público desde una experiencia cercana y desenfadada.

“Su producto está en la calle, apoya y trabaja todo desde el made in Spain y defiende unos valores que miramos de la misma forma; además es divertido, y congeniamos de una forma muy afín”, destaca Eduardo Navarrete.“Su marca y la mía tiene una filosofía parecida a la mía, somos divertidos y disruptivos. Nos llevamos muy bien, reafirma Navarrete en la presentación.

Unas piezas de colección a precios para todo público

Daniel Chong nos ha contado que esta nueva línea nace con el objetivo de apostar por materiales reciclados y sostenibles para la fabricación de sus bolsos, sin renunciar a una política de precios accesibles que permita llegar a todo tipo de público. La propuesta promueve un consumo más consciente, ya que cada diseño se produce en una edición limitada, convirtiendo cada pieza en un artículo exclusivo que incluso puede considerarse de colección.

La colección está compuesta por 30 referencias entre mochilas, bolsos, riñoneras, bandoleras y neceseres, elaboradas en colaboración con Tejiplast, empresa líder especializada en la recuperación de plástico para transformarlo nuevamente en hilo. Las piezas incorporan detalles en piel de curtición vegetal y combinan el estampado que impulsó a Eduardo Navarrete en su primera colección, Demencia es nombre de mujer, con algunos de los patrones más emblemáticos de Daniel Chong.

Los precios oscilan entre los 35 y los 135 euros, dependiendo del tamaño y el modelo, y la colección ya está disponible tanto en la tienda online como en los establecimientos físicos de Daniel Chong.

Según explica Chong, aunque ya colabora con Navarrete en otros proyectos, este marca el inicio de una colaboración que espera seguir desarrollando en el futuro con nuevas propuestas conjuntas.

Sobre Daniel Chong

La firma Daniel Chong está especializada en complementos de vestir y con más de 16 años de trayectoria , es reconocida por sus coloridos diseños de estilo urbano atemporal y por su apuesta por la producción artesanal y sostenible en España. La marca fabrica sus colecciones en Madrid, Elche y Pamplona, y comercializa mochilas, bolsos, carteras y otros accesorios tanto en sus tiendas propias como en cerca de 200 puntos de venta internacionales. Detrás de la marca se encuentra Daniel Chong, un joven emprendedor que estudió diseño y comunicación en la Universidad de Palermo en Argentina, y su sello personal es impulsar y trabajar únicamente con proveedores locales Made in Spain.

Sobre Eduardo Navarrete

Eduardo Navarrete es diseñador de moda y una de las figuras más mediáticas surgidas de Maestros de la Costura. Defensor de la moda made in Spain y del diseño de autor, ha consolidado su firma con colecciones presentadas en MBFWM, afianzando sus diseños entre rostros conocidos del star system español. Cuenta con una red de puntos de venta en España y  a través de su agencia de eventos y comunicación 15 Segundos, un paraguas para apoyar a nuevos creadores y sus proyectos de showroom.Sumado a su faceta televisiva en programas como “Master Chef Celebrity”. Navarrete desafia los códigos establecidos y reconecta con el origen de la moda: el de emocionar.

 

Lujan Sáez y su desfile en BAFW. Photo @Lady__miru

Hay historias que empiezan mucho antes de llegar a una pasarela. La de Luján Sáez nació entre el hockey y la moda, dos universos que durante años convivieron en su vida y que ahora encuentran un punto de encuentro en N.1, su primera colección como diseñadora al frente de LS. El miércoles 26 de agosto, en La Rural, la creadora debutó oficialmente en BAFWEEK Primavera/Verano 2027 con una propuesta que convirtió códigos deportivos en piezas de moda, llevó el denim hacia terrenos inesperados y recuperó símbolos vinculados con su propia historia. Pero el desfile también tuvo otro significado: después de 16 años, el apellido Sáez regresó a la pasarela de BAFWEEK. Esta vez, la historia familiar no se repite: se transforma.

El regreso de un apellido histórico a la BAFWEEK

En Argentina si dices ONA SÁEZ es sinónimo de calidad y familia. En 2010, SÁEZ había sido la última marca de la familia en presentarse en BAFWEEK. Dieciséis años después, el apellido volvió a la pasarela, esta vez incorporando una nueva firma a su historia. De la mano de Luján Sáez, la joven diseñadora argentina, hija de Santiago Sáez, fundador de la icónica marca Ona Saez, nace una nueva propuesta que expande la historia familiar con una identidad propia.

N.1 representa el nacimiento oficial de LS (Luján Sáez) una marca que toma ese legado como punto de partida para construir una identidad propia. La diseñadora no busca reproducir una historia conocida, sino llevarla hacia otro lugar: más personal, experimental y conectado con una nueva generación y su historia personal. 

La inspiración central de la colección está en uno de los mundos que más marcó a Luján: el hockey, pero no propone simplemente “ropa inspirada en el deporte”. El desafío está en tomar elementos reconocibles del universo del hockey y convertirlos en recursos de diseño.

Canilleras, hombreras, cascos, redes, líneas de cancha y uniformes aparecen reinterpretados a través de la alta costura, la sastrería, el denim y diferentes técnicas artesanales. Lo que originalmente tenía una función deportiva se transforma en una pieza estética.

El resultado es un diálogo entre fuerza y sensibilidad, disciplina y libertad, protección y vulnerabilidad.

Del Hockey Couture al denim reconstruido

La colección reunió alrededor de 30 looks y construyó un recorrido que fue cambiando de lenguaje a medida que avanzaba el desfile.

El concepto de Hockey Couture llevó los códigos del deporte hacia un territorio de lujo. Después aparecieron las líneas, redes y geometrías propias del juego aplicadas a estampas y sastrería.

El recorrido continuó hacia un universo más urbano, donde el denim reconstruido se convirtió en protagonista. Patchworks, tachas e intervención artesanal se mezclaron con las referencias deportivas para generar una estética que también dialoga con la calle.

El denim, uno de los materiales que identifica el trabajo de Luján Sáez, dejó así de ser simplemente un básico cotidiano para convertirse en una superficie de experimentación.

Un desfile que también fue espectáculo

La presentación no estuvo pensada únicamente alrededor de las prendas. Música, performance y moda compartieron el mismo espacio.

La artista emergente Lisa Scha realizó una performance musical en vivo y llevó un look custom made creado especialmente por LS. Su participación aportó una atmósfera intensa a la pasarela y reforzó la intención de Luján de convertir el desfile en una experiencia.

La propuesta también tuvo entre sus protagonistas a algunas de las musas de la marca, como Indiana y Allegra Cubero, Olivia Cattaneo y Charo Calamaro, además de figuras como Nicole Neumann, Julieta Cardinali, Lola Abraldes, Taína Gravier, Chloe Bello, Juli Castro, Lucas Spadafora y Juan Otero.

El cierre estuvo a cargo de Martín Cirio, quien se presentó como modelo en un momento que sumó una cuota inesperada y disruptiva al debut.

LS acaba de empezar. Y N.1 deja claro que su punto de partida es precisamente aquello que la hace diferente: transformar su propia historia en identidad.

Del 7 al 10 de septiembre, Madrid vuelve a convertirse en pasarela. OMODA Madrid es Moda llega a su undécima edición con más de 25 firmas confirmadas y un hilo conductor claro: reivindicar el oficio, el relevo generacional y la comunidad detrás de cada colección.

El desfile inaugural se celebrará el lunes 7 de septiembre a las 19:00 horas, en el estanque central de los Jardines de Sabatini, frente a la fachada norte del Palacio Real. Inspirado en la luz y las tonalidades de los atardeceres, y en la sofisticación contemporánea, contará con una pasarela natural que discurrirá entre los árboles, las flores y las estatuas del siglo XVIII que rodean el lago. De fondo, la que está considerada una de las mejores puestas de sol de la capital.

Créditos: Pablo Paniagua / OMODA Madrid es Moda

OMODA reúne desde hace once ediciones a los nombres propios de la moda de autor española, impulsada por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) con el respaldo de Madrid Capital de Moda, iniciativa del Ayuntamiento. Precursores de sacar el desfile a la calle: plazas, jardines y monumentos que han convertido a la capital, edición tras edición, en escenario vivo y dinámico de consumir moda.

En esta edición de OMODA Madrid participarán: Adlib Ibiza, Angel Schlesser, Aurelia Gil Novias, Carlota Barrera, Dolores Cortés, Dominnico, Evade House, Félix Ramiro, García Madrid, Gonzales, Isla Bonita Moda, It-Spain, Juan Avellaneda x See Iou, Lina Sevilla, Luis Berrendero, Maison Mesa, María Lafuente, Miguel Marinero, Ogadenia Couture, Oteyza, Pedro Palmas, Pilar Dalbat, Roberto Torretta, Roberto Verino, The 2nd Skin CO., The Extreme Collection y We Are Spastor.

Foto: Cortesía Pablo Paniagua

#fandelamodaespañola: el concepto de la edición

Bajo este lema, OMODA sitúa al diseñador en el centro y reivindica el valor de lo colectivo: la historia compartida que esconde cada pieza y quienes la hacen posible, artesanos, oficios tradicionales y el público q+*ue la sostiene, verdadero patrimonio del sector. La moda de autor, defiende OMODA, no es la suma de proyectos individuales, sino una comunidad que comparte visión, desafíos y la voluntad de construir cultura desde el diseño.

Adelanto de novedades

• Fechas: Del 7 al 10 de septiembre
• Formatos: desfiles, performances, exposiciones, presentaciones, pop-ups y coloquios en espacios emblemáticos de Madrid
• Novedades confirmadas:
– Debut de la primera colección de Dolores Promesas x Duyos
– Colaboración entre Daniel Chong y Eduardo Navarrete
– Celebración de las cuatro décadas de Devota & Lomba
– Desfile de los alumnos de IED Madrid
– Proyecto artístico y solidario de ACME con la ONG Ayuda en Acción
– Arranque del primer ciclo de Los Jueves de la Moda, encuentros mensuales de networking impulsados por FAME y organizados por Modaes, con apoyo del Ministerio de Cultura.

En las próximas semanas se dará a conocer el calendario completo, junto con los horarios y sedes de cada desfile, también el escenario de su desfile inaugural, como ya es habitual se destina un espacio emblemático y cargado de historia que marcará el inicio de la Semana de la Moda.

En esta edición, marcas aliadas como OMODA, Calzados Unisa y Solán de Cabras se suman al proyecto, apoyando la creatividad, la artesanía y el talento creativo que hacen única a la moda de autor española.

 

Marbella Fashion Show ha presentado oficialmente su IX edición en la sede de la Delegación Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Marbella. Con ello, se han dado a conocer las novedades de una de las citas más destacadas del calendario de la moda en Andalucía, que se celebrará los próximos 23 y 24 de julio en la Avenida Lola Flores de Puerto Banús.

El acto, celebrado este martes 21 de julio, estuvo presidido por Remedios Bocanegra, asesora responsable de la Delegación de Extranjeros Residentes del Ayuntamiento de Marbella; Carlos García Giménez, delegado territorial de Cultura y Deporte en Málaga; y Manuela Gómez, subdirectora de Conecta Radar, comunidad que impulsa el networking y el crecimiento de mujeres emprendedoras y profesionales de la Costa del Sol a través de su plataforma Sunset Market Marbella.

Programación más amplia y experiencia renovada

Durante la presentación se dieron a conocer las principales novedades de una edición que consolida el crecimiento del evento y reafirma su compromiso con la promoción del talento, la creatividad y la excelencia en el sector de la moda.

Remedios Bocanegra destacó la importancia de seguir impulsando iniciativas que posicionan a Marbella como referente internacional del turismo, la cultura y la moda, agradeciendo el trabajo de la organización para consolidar un evento que dinamiza la ciudad y proyecta su imagen dentro y fuera de nuestras fronteras.

Por su parte, Carlos García señaló que la moda forma parte de la identidad cultural de Andalucía y constituye un sector estratégico por su capacidad para generar empleo, impulsar la economía y reforzar la proyección de la comunidad autónoma.

La directora de Marbella Fashion Show, María José González, agradeció el respaldo de instituciones, patrocinadores y colaboradores, así como la confianza de los diseñadores participantes, destacando que esta novena edición supone un nuevo paso en la evolución del evento.

Gran zona expositora abierta al público

Marbella Fashion Show 2026 se celebrará durante dos jornadas completas de desfiles, que comenzarán ambos días a las 19:00 horas, ofreciendo una programación más amplia y una experiencia renovada en uno de los enclaves más exclusivos de la Costa del Sol.

Junto a la pasarela, el evento contará con una zona expositora abierta al público de 18:00 a 23:30 horas. En ella estarán presentes firmas adheridas a Málaga de Moda, Talento Original, como Julieth y AV Verdú, Magali Villanueva, Llyubasha Kyleshko, Lily’s Secret, Allure Beldi, Grupo Qantima, Sikkim, Cab-ron y Jamones Popi. También participarán Alba Moreno, ilustradora de moda, y Conecta Radar, a través de su plataforma Sunset Market Marbella.

Este espacio reunirá una cuidada selección de marcas vinculadas a la moda, el diseño, la artesanía, la gastronomía y el emprendimiento, fomentando la colaboración entre empresas y el talento local.

La programación combinará moda y entretenimiento con las actuaciones de la cantante y DJ Stefanía Pinyagina y la reconocida violonchelista Bibi Cello, que aportarán un atractivo artístico al evento.

Otro de los momentos destacados será el desfile-concurso de nuevos talentos, El Futuro del Diseño: Málaga de Moda 2026, promovido por la Diputación Provincial de Málaga a través de Málaga de Moda, Talento Original. También tendrá lugar el desfile de Teresa Perujo, ganadora de la edición 2026, junto a las colecciones de las firmas adheridas a la plataforma: Sofía Santini, Susana Zamora, Inma de la Riva y Julieth.

El Concurso de Nuevos Talentos contará con un jurado integrado por reconocidos profesionales del sector, encargados de valorar las propuestas finalistas y seleccionar al diseñador o diseñadora ganador.

Marbella Fashion Show celebra en 2026 su novena edición en el entorno privilegiado de Puerto Banús, reforzando la imagen de Marbella como destino internacional vinculado a la moda, el turismo, la cultura y el estilo de vida.

La organización aprovechó la presentación oficial para agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Marbella, a través de la Delegación de Extranjeros Residentes; de la Junta de Andalucía, por su implicación en un proyecto que impulsa la moda andaluza; y de la Diputación Provincial de Málaga, mediante Málaga de Moda, Talento Original, patrocinador principal del evento.

Consolidado como una de las principales plataformas para la promoción de la moda, el diseño y el talento creativo en Andalucía, Marbella Fashion Show reúne cada año a destacados diseñadores, firmas emergentes, profesionales del sector, empresas y medios de comunicación.

Programa de desfiles
Jueves 23 de julio | 21:00 h Viernes 24 de julio | 21:00 h
Romeo Couture María Diezma
Btissam Dahane Couture Hind Iraqui Caftan
Malne Starlite Universe
Allure Beldi Esteban Freiría
Susana Hidalgo Podium Marbella
Jorge Sánchez Desfile El Futuro del Diseño: Málaga de Moda 2026. Teresa Perujo, Sofía Santini, Susana Zamora, Inma de la Riva, Julieth

Cuarenta años no se cumplen todos los días. Y mucho menos cuando se han dedicado a construir un imaginario tan reconocible como el de Hannibal Laguna. La firma, liderada por el diseñador Aníbal Angulo, celebra este año cuatro décadas de trayectoria convertida en sinónimo de sofisticación, feminidad y excelencia artesanal.

Desde sus inicios, Hannibal Laguna ha tejido un universo propio donde la elegancia trasciende las tendencias pasajeras para convertirse en una auténtica forma de expresión. En sus colecciones, el glamour no es un simple adorno, sino una actitud; una manera de entender la moda que combina sensibilidad, técnica y una mirada profundamente femenina.

Nacido en Caracas, mitad valenciano, mitad Andaluz, Aníbal Angulo estudió sastrería en Milán, donde se especializó en construcción volumétrica y modelado sobre maniquí, una técnica que marcaría para siempre su lenguaje creativo y ha sido clave en la construcción del sello propio que distingue a la firma.

Coincidiendo con este aniversario tan especial, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid  rinde homenaje a la firma otorgándole el Premio Diseñador Nacional MBFWMadrid, un reconocimiento que celebra su visión creativa, su impecable dominio del oficio y su contribución decisiva al desarrollo de la moda española contemporánea.

La distinción será entregada durante la próxima edición de la pasarela madrileña que será del 14 al 19 de septiembre, en un momento especialmente significativo para la industria y para una casa que ha sabido mantenerse fiel a su ADN mientras evolucionaba con cada época.

Un legado distinguido dentro y fuera de las pasarelas

Hannibal Laguna se ha consolidado como uno de los grandes referentes del diseño nacional gracias a una identidad estética inconfundible. Su capacidad para reinterpretar la moda de autor a través de colecciones que hablan un lenguaje propio le ha permitido conquistar tanto al público nacional como a clientes internacionales, contribuyendo a proyectar el talento español más allá de nuestras fronteras.

La firma despliega su creatividad a través de diferentes líneas de trabajo que abarcan la alta costura, el prêt-à-porter y una de sus especialidades: la moda nupcial y de invitada. Creaciones que han convertido a la casa en un referente para generaciones de mujeres.

Este nuevo reconocimiento se suma a una trayectoria repleta de galardones que avalan el talento y la excelencia de la firma y de su director creativo. Entre ellos destacan el Premio Nacional Air France de la Moda, Los Importantes del Diario Información, la Estrella Intercoiffure o El Dedal de Oro, recibido en 2014 como homenaje a toda una carrera dedicada al diseño.

Cuatro décadas después, Hannibal Laguna continúa demostrando que la verdadera elegancia no entiende de tiempo. Una historia de constancia, belleza y oficio que sigue escribiéndose puntada a puntada.